Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: Ц Ц Ц
Изображения:
Шрифт: Arial TNR
Кернинг: 1px 2px 3px
Обычная версия
Выбор образовательного учреждения
Муниципальные учреждения:
Блоги
Лента записей Все блоги
О кружке "Фольклорный"
6 апреля 2016 0 комментариев 0

Программа фольклорного кружка по содержательной, тематической направленности является художественно-эстетической; по функциональному предназначению - учебно-познавательной и общекультурной, ; по форме организации- кружковой, ; по времени реализации – длительной подготовки. Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество. Содержание программы расширяет представления учащихся о художественных стилях ,знакомит с историей родного края, формирует чувство гармонии. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью.

О кружке "Фольклорный"
6 апреля 2016 0 комментариев 0

Программа фольклорного кружка по содержательной, тематической направленности является художественно-эстетической; по функциональному предназначению - учебно-познавательной и общекультурной, ; по форме организации- кружковой, ; по времени реализации – длительной подготовки. Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество. Содержание программы расширяет представления учащихся о художественных стилях ,знакомит с историей родного края, формирует чувство гармонии. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью.

Кружок "Аппликация"
25 марта 2016 0 комментариев 0

Программа кружка «Аппликация»  ориентирована на достижение результатов первого уровня - получение обучающимися  социальных знаний. Предлагаемая программа имеет художественную направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей.  В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому. Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. Претерпевая колоссальные изменения с древних времён, бумага в современном обществе представлена большим многообразием. Обычный материал — бумага — приобретает новое современное направление, им можно работать в разных техниках. Рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация). «Аппликация» — так называется курс. Он предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовится стать созидателем доброго мира. В этом мы, педагоги, видим основную необходимость сегодняшнего дня. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение элементарными приемами, как художественного способа конструирования из бумаги. 


Что мы хотим дать детям на наших занятиях
1 марта 2016 0 комментариев 0

  Эмоциональная сфера является важной для полноценного развития школьников, так как никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны управлять собственными эмоциями, чувствовать эмоциональное состояние другого. Творчество и искусство может стать тем самым проводником, который поможет в становлении личности растущего человека.

   Язык слов и язык музыки…

    На первый взгляд они очень далеки друг от друга. Но, как и всякий язык, они помогают нам общаться между собой.

    Слова, прежде всего, воздействуют на ум, а потом уже на чувства. Речь человека – универсальный язык нашего общения между собой. Но не всё можно передать словами. Бывают в жизни такие моменты, когда обычный человеческий язык не в силах раскрыть чувства, которые владеют нами. И тогда мы обращаемся к музыке.

   Музыка, не упоминая ни о чем, может рассказать все. Происходит общение чувств – разговор сердец.

   Как важно сегодня воспитывать молодежь на хороших образцах вокальной музыки, в которой мелодия и текст обогащают, углубляют друг друга, и песенный образ благодаря этому приобретает исключительное воздействие на нас. Не случайно песню называют вечным спутником человека.

   Приходится сознавать, что зачастую ребята, не понимая истинно прекрасного, что дает нам музыка, увлекаются бессмысленными песнями, весьма далекими от хорошего вкуса, забывают об отечественных традициях вокала и возможностях голосового аппарата петь, а не кричать или шептать, песнями, превращающимися в хаос звуков, режущих слух, разрушающих нервную систему. Пользы от такой музыки никакой – один вред.

   Как помочь ребенку разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как лучше познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко слушать и радостно и желанно исполнять?

   Как показать школьнику, что хорошая музыка возвышает человека, делает чище и благороднее?

   Эти проблемы стоят перед преподавателем музыки и заложены в данной программе.

    По всей целевой направленности программа нацелена на формирование практических умений и навыков в области хорового искусства.

    Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:

  1. Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
  2. Развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса; приобщение к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности;
  3. Освоение образцов национальной и зарубежной классической и современной музыки, усвоение знаний о искусстве вокала, хорового пения, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; выявление особенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение человека, определение компонентов, связывающих музыку с другими видами искусства и жизнью;
  4. Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: пении, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
  5. Воспитание устойчивого интереса к музыке; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой; эмоционально-ценностного отношения к музыке.
Работа с древесиной
1 марта 2016 0 комментариев 0

Работа с древесиной.

Соединение деталей гвоздями

Прибивание или сколачивание гвоздями — простейший и наиболее употребительный способ соединения между собой отдельных деталей конструкций из древесины. Для того чтобы соединение было достаточно прочным, необходимо правильно подобрать размеры и количество гвоздей, а также места и порядок их забивки.

Следует помнить, что гвоздь, забитый вдоль волокон древесины (т. е. в торец), держится слабее, чем когда он забит перпендикулярно волокнам. Чем длиннее и толще гвоздь, чем твёрже порода древесины, тем лучше, прочнее будет соединение. Однако использование слишком толстых гвоздей может вызвать раскалывание древесины, поэтому применять их надо осторожно. Не рекомендуется забивать несколько гвоздей вдоль одного слоя древесины — это тоже может привести к раскалыванию детали.

Прибивать гвоздями всегда нужно более тонкую деталь к более толстой (доску или тесину к бруску, фанеру — к доске или бруску и т. д.). Длина гвоздей должна быть в 2,5—4 раза больше толщины прибиваемой детали (меньшим пределом следует пользоваться для выбора гвоздей при прибивании более толстых деталей).

Рис. 37. Загибание конца гвоздя
Рис. 38. Извлечение забитых гвоздей

при помощи клещей (А) и молотка (Б)

Для увеличения прочности соединений на гвоздях последние часто забивают так, чтобы они располагались в разных плоскостях (забивка «ласточкиным хвостом»). В тех случаях, когда длина гвоздей превышает общую толщину соединяемых деталей и гвозди проходят насквозь, концы их загибают крючком (рис. 37) и забивают в поверхность детали, чтобы остриё каждого гвоздя было «утоплено» в древесине.

Так как шляпки гвоздей часто портят внешний вид изделия, то их нередко стараются «утопить», а получившиеся углубления зашпаклевать. Для этого каждый гвоздь укладывают плашмя на наковальню, плиту или обух топора и шляпку его расплющивают ударами молотка. Такой гвоздь забивается так, чтобы плоскость расплющенной шляпки его совпадала с направлением волокон древесины. После того как гвоздь забит, на его шляпку помещают конец какого-либо металлического стержня и ударом молотка по последнему загоняют гвоздь ещё на несколько миллиметров.

Извлекают забитые гвозди при помощи клещей или молотка, снабжённого специальным захватом (рис. 38). Чтобы не портить поверхность изделия, под клещи или молоток при этом подкладывают обрезки фанеры или деревянные бруски.

Рис. 39. Шурупы и отвёртки:

А — шурупы (слева направо): с потайной, полупотайной и полукруглой головкой; Б — отвёртки; В — правильная (слева) и неправильная заточка отвёрток

Соединение шурупами

Соединение сравнительно небольших по размерам деталей из древесины, особенно при изготовлении приборов и моделей, часто осуществляется при помощи шурупов. Шурупы представляют собой металлические стерженьки, имеющие на одном конце головку той или иной формы (обычно плоскую или полукруглую). С другой стороны, примерно на половину всей своей длины, каждый шуруп имеет специальную винтовую коническую нарезку. Прорезь в головке шурупа (шлиц) позволяет завинчивать его в деталь при помощи отвёртки (рис. 39).

При сборке деталей из древесины на шурупах под каждый шуруп предварительно сверлом или буравчиком просверливают отверстие. При этом под гладкую цилиндрическую часть шурупа сверлят отверстие, равное по диаметру этой части или чуть-чуть меньше. Под винтовую часть шурупа просверливают отверстие вдвое меньшего диаметра (при шурупах маленьких это отверстие прокалывают прямым шилом).

В целях достижения большей прочности конструкции соединение шурупами часто сочетают со склеиванием столярным или казеиновым клеем. При этом конструкцию сначала начерно собирают на шурупах, которые до конца не завинчиваются. Затем часть деталей снимается, швы смазываются клеем, и производится сборка изделия, причём шурупы завинчиваются до отказа.

Рис. 40. Заточка и правка инструмента:

А — заточка на крупом песчаниковом мокром точиле с корытом для воды;Б — заточка железки рубанка на бруске; В — правка инструмента на оселке

Рис. 41. Правильная и неправильная заточка стамески

Заточка столярных инструментов

Резцы режущих и строгальных инструментов должны быть постоянно острыми и правильно заточенными. Пользование острыми и хорошо присаженными инструментами облегчает и ускоряет работу, повышает её качество.

Нож нужно точить, положив его плашмя на смоченный водой брусок и попеременно стачивая с двух сторон круговыми движениями на всю длину лезвия ножа и вдоль всей поверхности бруска. После того как нож будет наточен, его правят на оселке, т. е. зашлифовывают обе грани лезвия, ликвидируя при этом заусенцы, оставшиеся от точки на бруске или круглом точиле. Оселок во время работы смачивают машинным маслом или керосином. Нож двигают круговыми движениями, захватывая ими всю поверхность оселка.

Стамески, долота и железки от рубанков и фуганков точат на круглом песчаниковом точиле или на бруске с последующей правкой на оселке. При этом стараются добиться, чтобы угол заточки строго соответствовал принятому (для данного рода инструмента), а рабочая фаска последнего представляла собой плоскость. Режущее лезвие инструмента должно быть перпендикулярно его оси и одинаково хорошо наточено на всю его длину (рис. 40, 41).

Лезвия строгальных инструментов, для того чтобы они лучше сохраняли остроту, рекомендуется немедленно после правки «прогреть» о материал — построгать ими минуты полторы.

Пилы точат трёхгранными напильниками. Затачиваемый участок пилы закрепляется для этого между двумя деревянными брусками в тисках или зажимах верстака. При точке продольной пилы напильник двигают в пазухах зубьев строго перпендикулярно полотну. Зубья поперечных пил затачиваются так, чтобы у каждого зуба с двух сторон были сняты косые фаски и чтобы режущие кромки каждого зуба были расположены с той стороны, в какую отогнут самый зуб при разводе пилы. Напильник при этом двигают под углом 60—70° к полотну пилы. Протачивают сначала все зубья, отогнутые в одну сторону, а затем все зубья, отогнутые в противоположную сторону.

Отделка изделий из древесины

Все работы по отделке поверхности изделий из древесины подразделяются на две группы. К первой группе относятся все разновидности столярной отделки изделий, при которой их поверхность окрашивается или покрывается прозрачными составами — водными растворами красок, восковыми мастиками, прозрачными лаками и политурами. Эти вещества не скрывают текстуры древесины, а в большинстве случаев, наоборот, яснее выявляют естественный рисунок её анатомического строения, зачастую очень красивый.

Все виды отделки изделий, при которых поверхность древесины покрывается непрозрачными красками, относятся к группе малярной отделки.

Столярная отделка

Поверхности подготовленных к отделке изделий тщательно сглаживаются — прошлифовываются мелкой стеклянной или песочной бумагой, или шкуркой. Для ускорения шлифования больших строганных плоскостей они предварительно зачищаются при помощи цикли — тонкой стальной пластинки с острыми кромками (рис. 42). Небольшие и криволинейные поверхности можно зачищать осколками листового оконного стекла.

Желательно приучать членов кружка пользоваться при шлифовании шлифовальными колодочками, или, как их ещё называют, «сухариками» — небольшими прямоугольными брусочками из пробки или древесины мягкой породы (например, липы). При шлифовании колодочки обёртывают стеклянной бумагой (рис. 43).

Шлифование ведут без нажима, кругообразными движениями, непрерывно передвигаясь от одного края изделия к другому.

В процессе работы грубую стеклянную бумагу постепенно заменяют более тонкой, мелкозернистой.

После первой грубой шлифовки поверхность изделия смачивают водой, отчего она покрывается ворсом, который образуется поверхностными волокнами древесины, перерезанными при строжке, зачистке циклей и шлифовании. После того как поверхность высохнет, поднявшийся ворс удаляют окончательной шлифовкой мелкозернистой стеклянной бумагой вдоль волокон. Если такой операции — удаления ворса — не произвести, то при дальнейшей отделке (протравливании, лакировке или полировке) поднявшийся ворс будет затруднять работу и значительно снизит её качество.

Рис. 42. Циклевание поверхности изделия из древесины.

Справа — зачистка, поверхности указки кусочком стекла. Внизу — наводка цикли

Рис. 43. Использование шлифовальной колодочки («сухарика») для шлифования

Поверхность изделий из древесины перед лакировкой и полировкой в большинстве случаев окрашивают в тот или иной цвет различными протравами. При помощи специально подобранных протрав можно имитировать многие простые породы древесины под дорогие, а также делать более чётким красивый естественный рисунок (текстуру) ценных пород.

Окрашивание изделий из древесины производят растворами различных анилиновых красителей, протрав и солей, наносимых на отделываемые поверхности при помощи тампонов, мягких кистей или губок.

Все анилиновые красители разделяются на две большие группы — прямые (их называют ещё основными, или щелочными) и кислотные. Смешивать между собой анилиновые красители для получения различных промежуточных цветов и оттенков можно только в пределах одной из групп. Анилиновые красители, пригодные для окрашивания поделок из древесины, растворяются в концентрации от 0,03 до 1,2% в горячей воде при температуре 75—80°.

Из солей для окраски изделий из древесины чаще всего применяются трёх-четырёхпроцентные водные растворы марганцево-кислого калия, двухромовокислого калия, железного купороса, хлорного железа и пр.

Из растительных экстрактов применяются водные вытяжки из чернильных орешков, ягод крушины и бузины, коры и корня барбариса, коры ольхи и лиственницы.

Перед употреблением все растворы следует процедить сквозь чистую полотняную тряпочку или сложенную в два-три слоя марлю. При подготовке растворов протрав необходимо учитывать, что цвет протравленной поверхности после её высыхания становится светлее.

Для выбора анилиновых красителей и солей при протравливании древесины можно пользоваться данными следующей таблицы:

ЦветПорода древесиныНаименование протравы
Черный и серыйСосна, берёза, липаНигрозин
Дуб, ольхаУксуснокислое или сернокислое железо
КоричневыйСосна, берёза, липаМарганцевокислый калий или бейц ореховый
Дуб и букДвухромовокислый калий
КрасныйБерёза, липаКонго красный
ДубКроцеин яркий
ЖёлтыйБерёза, сосна, ельДвухромовокислый калий

После просушки протравленной поверхности её слегка про-шлифовывают сработанной тонкозернистой стеклянной бумагой или протирают чистым кусочком луба, жёсткой щёткой или люфой.

Многие поделки в кружке «Умелые руки» можно отделывать при помощи вощения — покрытия тонким слоем восковой политуры или мастики. Для этого хорошо просушенную после протравливания поверхность изделия протирают чистой тряпкой. На кусок войлока или грубой суконки наносят небольшими порциями подогретую восковую мастику и быстро и энергично натирают отделываемую поверхность сначала поперёк, а затем вдоль волокон. После просушки покрытие восковой мастикой повторяют. Хорошо просушенное изделие протирают мягкой суконкой или шерстяной тряпочкой до получения ровной матовой, слегка блестящей поверхности.

Восковые мастики имеются в продаже, но при желании можно изготовить такую мастику самим. Для этого расплавляют на водяной бане воск и, сняв с огня, добавляют в него скипидар (на 6 частей воска надо взять 8—14 частей скипидара). Чтобы сделать эту мастику более твёрдой, в расплавленный воск добавляют 1 часть канифоли.

Отделка вощением применяется для изделий, не подверженных действию влаги.

К прозрачным покрытиям, применяемым при отделке столярных изделий, относится олифление, или лессировка, — окраска поверхности подогретой олифой, обычно слегка подкрашенной небольшим количеством тёртой охры (жёлтый цвет) или малярной лазури (голубой цвет). Лессировка хорошо противостоит действию влаги.

Лакировка изделий из древесины состоит в нанесении на их поверхность одного или нескольких слоев лака, придающего изделиям красивый вид и предохраняющего их от загрязнения и разрушающего воздействия колебаний влажности, изменений температуры и т. п.

Из трёх основных видов наиболее употребительных лаков — спиртовых, масляных и нитроцеллюлозных — в кружках «Умелые руки» чаще всего применяются спиртовые. Они представляют собой растворы различных естественных и искусственных смол в крепком спирте (обычно винном или древесном). При нанесении тонкого слоя лака на отделываемую поверхность спирт быстро высыхает, улетучивается, после чего остаётся тончайшая гладкая и более или менее прочная и блестящая плёнка.

Масляные лаки также состоят из различных смол, но растворены эти смолы в масле — льняной олифе. О отличие от спиртовых, масляные лаки, будучи нанесены на поверхность изделий, высыхают значительно медленнее, зато покрытия из масляных лаков намного прочнее и гораздо лучше спиртовых противостоят воздействию влаги.

Рис. 44. Тампон для лакирования и полирования:

А — при отделке больших поверхностей; Б — при отделке небольших деталей

Нитролаки представляют собой растительную клетчатку (целлюлозу), обработанную азотной (цапонлаки) или уксусной (целлонлаки) кислотами и растворенную специальными растворителями. Нитролаки чрезвычайно быстро высыхают, вследствие чего работа по нанесению нитролаковых покрытий идёт очень быстро. Они отличаются большой прочностью и стойкостью по отношению к действию воды и атмосферных влияний.

Отделка спиртовыми и масляными лаками производится обычно после протравливания и обязательно после хорошей просушки. Изделие покрывается тонким слоем лака. После сушки, продолжающейся для спиртового лака 1—2 часа, а для масляного 24—48 часов, поверхность прошлифовывают мелкозернистой шлифовальной бумагой, тщательно протирают тряпочкой, чтобы удалить пыль, и покрывают предмет вторым слоем лака.

Лакирование спиртовым лаком производится при помощи тампона из простой, негигроскопической ваты, смятой в плотный комок и обёрнутой в стиранную чистую полотняную тряпочку (рис. 44). Вата смачивается лаком, и концы тряпочки собираются и сжимаются рукой так, чтобы тампон был тугим. Рабочая поверхность тампона смачивается снаружи одной-двумя каплями растительного масла (льняного или подсолнечного). Вначале лак наносят, проводя тампоном по направлению волокон древесины, а затем круговыми движениями. Нажим на тампон следует усиливать постепенно, по мере израсходования лака.

Покрытие поверхности поделок масляным или нитроцеллюлоз-ным лаком производится кистями. Нитролаком изделия покрывают от трёх до шести раз, просушивая и шлифуя каждый промежуточный слой мелкозернистой стеклянной бумагой или пемзой (при шлифовке поверхность смачивается водой или керосином).

Все лаки могут быть светлыми, почти совсем прозрачными, но нередко подкрашиваются специальными красителями и пигментами в различные цвета.

Лакирование производится в тёплом, сухом помещении, в котором нет пыли. Лакируемая поверхность должна быть хорошо прошлифованной, чистой, сухой и неохлаждённой.

Рис. 45. Шпаклевание изделий:

А — приготовление шпаклёвки; Б — деревянный и стальной шпатели; В — шпаклевание поверхности при помощи стамески

Малярная отделка изделий из древесины в условиях работы школьного кружка «Умелые руки» производится преимущественно путём окраски обыкновенными масляными красками. Для этой цели используются выпускаемые в продажу так называемые густотёртые масляные краски. Они представляют собой густую пасту из пигментов, растёртых на небольших количествах олифы. Непосредственно перед употреблением тёртую краску разводят олифой до нужной густоты. Ещё удобнее в условиях кружка применять готовые к употреблению масляные краски, разбавленные олифой до рабочей консистенции непосредственно на лако-красочных заводах.

Поверхность изделий должна быть тщательным образом подготовлена к окрашиванию. Для этого хорошо выстроганную, прошлифованную стеклянной бумагой, очищенную от пыли и обязательно сухую поверхность изделия сначала огрунтовывают, т. е. покрывают тонким слоем грунтовки — олифы, в которую добавлено немного тёртой краски. Затем все трещины, щели, швы, выбоины и другие изъяны поверхности тщательно шпаклюют — заполняют (с некоторым избытком) шпаклёвкой. Шпаклёвка представляет собой жидкое, хорошо перемешанное тесто из молотого просеянного мела и олифы с небольшой добавкой столярного клея и скипидара (примерное соотношение: мела 250 частей, олифы 50 частей, клея 1 часть, скипидара 10—15 частей, воды 8 частей).

Наносится шпаклёвка на большие поверхности при помощи шпателя — деревянной или стальной лопаточки (рис. 45), а на небольшие предметы — ножом или широкой стамеской. После просушки зашпаклёванные поверхности прошлифовывают стеклянной бумагой.

Масляная краска наносится на подготовленную поверхность возможно более тонким и ровным слоем при помощи щетинной кисти. Набирать краску следует понемногу, смачивая ею только рабочий конец кисти. Каждый раз при этом надо размешивать краску палочкой. Каждую очередную порцию краски, набираемую на кисть, нужно без промедления распределять кистью на возможно большую площадь и сразу же растушёвывать последовательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

После высыхания первого слоя окраску обычно повторяют, а если краска обладает плохой укрывистостью (т. е. просвечивает), то окрашивают и третий раз. Для полного высыхания слоя масляной краски, приготовленной на хорошей олифе, необходимо обыкновенно не более 24 часов, и лишь в некоторых случаях этот срок удлиняется до 30 часов. Чтобы ускорить высыхание краски, в неё добавляют специальные вещества — сиккативы.

Для увеличения прочности и крепости покрытия, а также для увеличения глянца предметы, окрашенные масляными красками, после основательной просушки (через полторы-две недели после окраски) покрывают ещё масляным лаком. Для уменьшения глянца в краску добавляют немного скипидара.

Выпиливание

Работа по выпиливанию пользуется у детей большим успехом и, как правило, проводится в большинстве кружков «Умелые руки». При помощи выпиливания дети изготовляют из фанеры и пластических масс разнообразные поделки — учебные пособия, модели, макеты, приборы, игровой инвентарь, предметы домашнего обихода. Прибегают к выпиливанию и при изготовлении отдельных конструктивных деталей детских самоделок.

Рис. 46. Ручные лобзики:

А — деревянный; Б — металлический. Детали лобзика: а — пилка, б — зажимы,в — натяжной винт, г — барашек натяжного винта

Выпиловочные работы способствуют развитию у учащихся многих положительных навыков и умений, например усидчивости, аккуратности, настойчивости в достижении поставленной цели, умения проводить измерения и разметку. При изготовлении объёмных вещей работа по выпиливанию помогает развитию у детей пространственного воображения.

Однако руководителю кружка следует предостерегать детей от чрезмерного увлечения выпиловочными работами на дому и дозировать эти работы на занятиях кружка. Статичность рабочей позы (в процессе работы в движении находится главным образом правая рука) и выделение мельчайшей древесной пыли, весьма вредной для дыхания, вынуждают требовать неуклонного соблюдения при выпиловочных работах следующих условий. Необходимо следить за тем, чтобы во время работы дети привыкали сидеть только прямо, не сутулясь и не перекашивая корпуса вправо, как это часто бывает. Дышать следует только через нос. При очень мелких, ажурных работах надо, в случае необходимости, применять дополнительное, но не слишком яркое освещение рабочего места настольной лампой. Нужно приучить детей регулярно, через каждые 8—10 минут, делать короткие перерывы в работе, для того чтобы «размяться».

Оборудование, инструменты и материалы для работы. В условиях школьных кружков «Умелые руки» для работы по выпиливанию применяются обычно ручные лобзики. Каждый такой лобзик (рис. 46) представляет собой лёгкую металлическую (или деревянную) п-образную рамку — станочек с деревянной точёной ручкой (металлические ручки, которыми иногда снабжаются лобзики, значительно менее удобны и увеличивают вес лобзика). На концах рамки имеются стальные винтовые зажимы, в которых во время работы закрепляются пилки. Для натяжения пилки лобзики обыкновенно снабжены специальными натяжными винтами.

Для работ по выпиливанию следует иметь запас специальных пилок. Пилки для лобзика — это очень узкие и тонкие стальные полоски или проволочки, снабжённые насечками. Пилки различаются по номерам — толщине и ширине полотна и крупности насечек, а также по назначению: для древесины применяются одни пилки, для работы с металлами и пластическими массами — другие. Пилки, предназначенные для обработки металла, следует предпочитать и при работе с твёрдыми породами древесины, а также для выполнения мелких, ажурных, работ. Кроме лобзика и пилок, для работы по выпиливанию нужны (рис. 47): тонкое короткое шило, небольшой (2—3 мм) буравчик или дрель со свёрлами, два-три небольших личных напильника (плоский, круглый и трёхгранный), один большой плоский драчёвый напильник или рашпиль, молоток, плоскогубцы. Полезно иметь несколько надфилей.

Весьма желательно иметь специальные верстачные дощечки для выпиливания, или, как их ещё называют, выпиловочные столики, которые легко изготовить из тёса или толстой фанеры (рис. 48). На такой верстачной дощечке удобно держать во время работы даже мелкие детали. Верстачные дощечки укрепляются на краю рабочего стола при помощи специальных зажимов — струбцинок — или привинчиваются шурупами.

Рис. 47. Набор инструментов, необходимых выпиловщику (кроме лобзика):

шило, буравчик, дрель, напильники, молоток, плоскогубцы

Рис. 48. Выпиливание лобзиком на выпиловочном столике (верстачной дощечке)

Сверху — крепление выпиловочного столика шурупами. Внизу показаны основные размеры столика и конструкция групповой верстачной доски с четырьмя выпиловочными столиками

Если необходимо обеспечить одновременную работу нескольких выпиловщиков и чтобы не портить стола и не затрачивать каждый раз время на крепление и снятие верстачных дощечек, их можно раз и навсегда укрепить на одной длинной прочной доске. Последняя легко и быстро укрепляется на столе и в случае необходимости так же легко снимается, для чего на её концах с нижней стороны устроены пазы, в которые входит крышка рабочего стола.

Из материалов, кроме тонкой (2—4 мм) берёзовой фанеры хорошего качества, для работы по выпиливанию необходимы: копировальная бумага (для перевода рисунков на фанеру), стеклянная бумага (для шлифования деталей) и столярный или казеиновый клей (для их склеивания). Для отделки изделий из фанеры и тонких дощечек могут потребоваться протравы разных цветов и светлый спиртовой лак.

Рис. 49. Фанера, подготовленная для выпиливания внутренних замкнутых контуров (в каждом таком контуре просверлено отверстие для пилки)

Подготовительные операции. Заготовленные для работы листы фанеры или тонкие дощечки хорошо прошлифовывают мелкозернистой стеклянной бумагой и переводят на них рисунки или чертежи, располагая их вплотную, чтобы экономить материал и добиться максимального удобства во время работы. Рисунки, в которых имеются длинные узкие элементы, следует переводить на фанеру так, чтобы эти элементы располагались вдоль волокон лицевого слоя фанеры: прочность элементов в этом случае будет выше.

Если необходимо выпилить два или три одинаковых элемента, то соответствующее количество листов фанеры сбивают вместе маленькими гвоздиками, на верхний лист этой пачки переводят рисунок, после чего выпиливают все элементы сразу. Гвозди, соединяющие фанерные листы, следует при этом располагать так, чтобы они не попали на линии пропила и чтобы выпиливаемые элементы оставались соединёнными до самого конца работы по выпиловке.

Перенесение рисунков и чертежей на фанеру, в зависимости от условий, производится разными способами. Можно, например, перевести рисунки непосредственно. Для этого рисунки с подложенной под ними копировальной бумагой прикрепляются на листе фанеры кнопками и обводятся по контурам остро заточенным твёрдым карандашом или вязальной спицей. Все прямые линии чертежа или рисунка следует обводить по линейке. Чтобы оригинал рисунка не портился, можно прикрыть его при этом сверху папиросной бумагой или калькой. Ещё лучше сохранится оригинал, если рисунок предварительно скопировать на прозрачную бумагу и с этой копии, при помощи копировальной бумаги, перевести его на фанеру.

В некоторых случаях бывает целесообразно наклеить чертёж или рисунок на фанеру, выпилить все детали и затем при помощи стеклянной бумаги удалить наклейки.

При выпиливании из пластмасс, например из листового органического стекла, обе стороны листа, чтобы не поцарапать материал во время работы, оклеиваются бумагой. На бумагу переводят чертёж или рисунок и производят выпиливание. Бумага смывается с готовых деталей тёплой водой.

В последнее время в продаже появились рисунки для выпи ливания и выжигания, отпечатанные специальными красками на отдельных листах бумаги. Эти рисунки укрепляются кнопками лицевой стороны вниз на слегка увлажнённой фанере и проглаживаются горячим утюгом. При этом на фанере появляются точные и графически достаточно чёткие отпечатки рисунков или чертежей.

Если чертёж или рисунок, перенесённые на фанеру, состоят из замкнутых внутренних контуров, то для того чтобы в процессе работы можно было продеть пилку лобзика, внутри каждого такого контура просверливают шилом, буравчиком или дрелью небольшие отверстия (рис. 49).

Выпиливание ручным лобзиком. Пилку укрепляют в лобзике так, чтобы она была хорошо, как струна, натянута, а зубья её направлены вниз, к ручке лобзика (рис. 46). Вставляя пилку, лобзик, повёрнутый дужкой вниз, помещают между собой и краем стола. Зажимают пилку сначала в нижнем зажиме (у ручки). Затем, если лобзик не имеет специального натяжного винта, грудью нажимают на ручку лобзика и закрепляют верхний конец пилки. Чем сильнее при этом будет сжата дужка лобзика, тем больше будет натянута пилка (нормальное натяжение пилки определяется опытом).

Закрепив пилку в верхнем зажиме, надо постепенно ослабить нажим на лобзик. В лобзиках, имеющих натяжной винт, после закрепления второго конца пилки натягивают её окончательно при помощи этого винта так, чтобы она при касании пальцем издавала звонкий звук.

В тех случаях, когда предстоит выпиливать внутренний замкнутый контур рисунка, пилка закрепляется в нижнем зажиме лобзика, свободный её конец продевается в отверстие, просверлённое в фанере внутри этого контура, и лишь затем закрепляется, как было указано выше, в верхнем зажиме. Чертёж или рисунок, нанесённый на фанеру, должен при этом оказаться сверху, чтобы его было видно при выпиливании.

На время перерывов в работе все винты в лобзике следует ослаблять, начиная с натяжного.

При проведении выпиловочных работ нужно приучать членов кружка неуклонно соблюдать следующие основные правила:

Лобзик держат правой рукой и, не торопясь, плавно, без рывков двигают его вверх и вниз в одной вертикальной плоскости и так, чтобы пилка всегда была вертикальной.

Фанеру укладывают на выпиловочный столик и левой рукой придерживают её на месте, чтобы она в процессе работы не подскакивала. Левой же рукой постепенно подают фанеру вперёд или плавно поворачивают так, чтобы пилка лобзика резала материал без нажима, точно по линиям рисунка и двигалась всё время в вырезе столика. При крутых изгибах линии рисунка подача материала вперёд замедляется, а в вершинах углов поворота прекращается, пока плоскость полотна пилки лобзика не совпадёт с направлением новой линии пропила.

Если пилка при выпиливании сильно нагреется, следует на несколько минут прервать работу, чтобы она остыла. Можно охладить пилку мокрой ваткой.

Так как небольшие куски фанеры при выпиливании трудно удерживать рукой в неподвижном положении, то конструктивные детали поделок из фанеры следует всегда начинать выпиливать не с внешнего контура, а с внутренних элементов рисунка. Из тех же соображений рекомендуется мелкие детали группировать для выпиливания на одном куске фанеры.

При освоении основных навыков проведения выпиловочных работ можно весьма наглядно и убедительно показать членам кружка, как торопливость или недостаточная аккуратность приводят к необходимости переделок, а нередко и к полному браку.

Очень внимательно и точно следует производить выпиливание по линиям сопряжения между собой отдельных деталей поделок. При изготовлении поделок, собираемых на клею при помощи шипов и гнёзд (рис. 50), а также при выпиливании конструкций, сборка которых производится без клея, на так называемых «замках» (рис. 51), следует вести работу особенно тщательно, чтобы обеспечить не только красивый внешний вид, но и высокую прочность поделок.

Рис. 50. Фанерная полочка — образец поделки, детали которой собираются на клею при помощи шипов (а) и гнёзд (б)
Рис. 51. Фонарик из фанеры — образец разборной конструкции, детали которой соединяются на «замках», без клея

Шипы в фанерных конструкциях следует выпиливать немного шире и выше, а гнёзда и пазы немного уже, чем на рисунке. При сборке поделок шипы, гнёзда и пазы подгоняются друг к другу напильниками, надфилями и стеклянной бумагой, чтобы шипы входили в гнёзда туго и чтобы при этом обеспечивалось правильное взаимное расположение деталей.

Отделка изделий из фанеры

Работаем с папье-маше
1 марта 2016 0 комментариев 0

Работа с папье-маше




Папье-маше — очень ценный материал для изготовления различных учебных пособий, макетов, игрушек, масок, театральной бутафории и некоторых предметов домашнего обихода. Разнообразие приобретаемых учащимися полезных умений и навыков, высокое качество поделок, простота основных рабочих приёмов, общедоступность и дешевизна используемых материалов и инструментов, наконец отсутствие необходимости в специальном оборудовании — всё это даёт основание настоятельно рекомендовать проведение работ из папье-маше в каждом кружке «Умелые руки». Во многих случаях большое значение имеет также возможность изготовления нужного количества одинаковых копий с одной модели или формы.

Под папье-маше следует понимать материал, из которого состоят изделия, изготовленные способом выклеивания или оклеивания соответствующих форм или моделей несколькими слоями рыхлой бумаги. В отдельных случаях, например при разовом изготовлении из папье-маше некоторых макетов, работу ведут без форм или моделей — изделие лепят постепенно из кусочков, комков, жгутиков бумаги, смазанной клеем или клейстером. В производственных условиях применяют также способ штампования различных изделий из увлажнённых и склеенных в несколько слоев листов бумаги1.

1 Необходимо отметить, что нередко под папье-маше совершенно неправильно подразумевают всевозможные бумажные пластические массы, в которых бумага предварительно измельчается механически или разваривается на отдельные волокна и в порошкообразном или кашицеобразном состоянии смешивается со склеивающими веществами и другими наполнителями в однородную пластическую массу. Эта масса используется для заполнения форм и после высыхания становится твёрдой и прочной.

Изготовление моделей

Изготовление изделий из папье-маше ведётся обычно по специальным образцам — моделям. В качестве таких образцов могут быть использованы различные предметы фабрично-заводского изготовления: учебные пособия, макеты, игрушки, маски, хозяйственный инвентарь и т. п. В большинстве случаев для изготовления поделок из папье-маше применяются специальные модели, вылепленные из глины, пластилина, парафина и других пластических материалов. Чаще всего для изготовления моделей в работах с папье-маше используют глину — материал весьма распространённый и дешёвый (см. стр. 49).

Рис. 13. Стеки, используемые при лепке моделей из глины

Из глины по заранее заготовленному эскизу или образцу лепят модель — оригинал, форму которого желают точно воспроизвести из папье-маше. Для изготовления модели необходимо взять вполне достаточный по размеру сплошной ком хорошо перемешанной глины с тем, чтобы из него вылепить всю модель целиком. В тех случаях, когда модель должна иметь большие размеры, а также при лепке моделей, имеющих отдельные, далеко выступающие детали, во взятый для лепки ком глины заделывают проволочный или деревянный каркас.

Работа с бумажными пластическими массами в условиях школьных кружков «Умелые руки» значительно сложнее работы из папье-маше. Поэтому вопросы практического использования бумажных пластических масс нами не освещаются.

Обычно оригинал сперва лепят из глины руками и только после того, как будет более или менее точно намечена общая форма и взаиморасположение отдельных частей модели, прорабатывают детали при помощи стеков. Стеки (рис. 13) — узкие лопаточки разной формы из плотной древесины или металла.

При длительных перерывах в лепке глиняной модели её необходимо завёртывать в мокрую тряпку, которую всё время следует поддерживать во влажном состоянии.

Небольшие модели в условиях кружка «Умелые руки» очень удобно лепить из пластилина — специальной восковой пластической массы. Перед работой пластилин надо хорошо размять руками, а при лепке из него моделей применять металлические стеки, которые время от времени слегка подогревать.

Для изготовления небольших моделей используют также парафин, из которого каждый раз сначала отливают болванку, грубо напоминающую по своим контурам будущую модель, затем при помощи ножа и подогретых металлических стеков модель заканчивают.

Изготовление изделий по моделям-формам

В зависимости от назначения, величины и тиража изделия, а нередко и в зависимости от наличия необходимых материалов, избирается технология его изготовления из папье-маше. Если нужны единичные экземпляры, а размеры их относительно велики (например, рельефный план местности, большие барельефы или горельефы и т. п.), то во многих случаях не имеет смысла затрачивать время и материалы на изготовление специальных форм: выклейку изделия можно провести непосредственно по глиняной модели — оригиналу. Модель при этом служит одновременно и формой (модель-форма).

Модель-форму покрывают сплошь в один-два слоя кусочками увлажнённой бумаги, которые тряпочкой или кусочком резиновой губки прижимают к поверхности формы, чтобы обеспечить плотное прилегание и ликвидировать все воздушные пузырьки. Затем вся поверхность модели выкладывается слой за слоем небольшими кусочками влажной рыхлой бумаги, покрытыми с одной стороны клейстером (процесс этот описан подробнее ниже).

Чтобы глина, из которой сделана модель-форма, не размокала при выклейке её бумагой, поверхность модели необходимо пропитать олифой, любым растительным маслом (можно использовать прогорклое) или покрыть тонким слоем специальной пасты, представляющей собой раствор стеарина в керосине. Изготовление стеарино-керосиновой пасты описано ниже.

В кружках «Умелые руки» часто в качестве моделей-форм используются различные готовые изделия из древесины, гипса, пластических масс, папье-маше и других материалов. Так, например, при изготовлении масок можно использовать старые маски из папье-маше. При изготовлении фотографических кюветок удобно применить в качестве моделей-форм покупные пластмассовые ванночки. Глиняные цветочные горшки могут служить моделями-формами для изготовления из папье-маше декоративных цветочных горшков. Старые игрушки из папье-маше часто используют в качестве моделей-форм для изготовления таких же самодельных игрушек.

Для того чтобы не происходило склеивания перечисленных моделей-форм с папье-маше, а также чтобы эти модели не портились от содержащейся в глине влаги, их поверхности предварительно покрывают лаком, тонким слоем стеарино-керосиновой пасты, растительным маслом или расплавленным воском, парафином или стеарином. Первый слой увлажнённой бумаги выкладывается по поверхности модели-формы без смазывания клейстером. После того как нанесённый на модель-форму слой папье-маше подсохнет настолько, что изделие можно отделить от формы, не опасаясь его деформации, его снимают и хорошо просушивают в тёплом, но не жарком месте (слишком быстрая сушка обычно приводит к короблению изделия).

При описанном выше способе изготовления изделий слой папье-маше прилегает к модели, служащей формой, своей изнанкой. Поэтому лицевая поверхность изделия только приблизительно воспроизводит оригинал. Чтобы это воспроизведение было возможно точнее, нужно в процессе работы по выклейке отдельных слоев папье-маше строго следить за тем, чтобы общая их толщина была повсюду одинаковой.

Изготовление изделий по остовам, каркасам и болванкам

По технологическим приёмам описанный выше способ изготовления изделий из папье-маше по моделям-формам очень напоминает часто применяемый в кружках «Умелые руки» способ, который сводится к оклейке десятью-двенадцатью слоями бумаги специального остова из картона. Так, например, при изготовлении шкатулки из папье-маше можно сделать нужного размера картонную коробку и оклеить её, слой за слоем, бумагой. После просушки при помощи огрунтовки, шпаклевания и шлифования шкатулке придаётся правильная геометрическая форма, и она окрашивается или раскрашивается масляными красками, эмалями или нитрокрасками.

Картонные остовы применяют и при изготовлении многих объёмных макетов по географии (например, макетов гор, вулканов, геологических разрезов); этот приём ускоряет работу и способствует экономии материалов и значительному облегчению веса готового изделия. На рисунке 138 показан макет вулкана, изготовленный на картонном остове.

В тех случаях, когда изделие имеет большие размеры и сложную конфигурацию, выклейка его из папье-маше может производиться по каркасу, изготовленному из любого подходящего для этой цели материала: деревянных брусков и реек, фанеры, проволоки, картона и т. п. Такие каркасы делаются обычно на специальных щитках или ящиках с невысокими стенками.

Изготовление из папье-маше различных поделок, имеющих строгую геометрическую форму (геометрические тела, круглого, квадратного и прямоугольного сечения пеналы, перископы, подзорные трубы и т. п.), проводят, как правило, с использованием болванок соответствующей формы. Такие болванки делают из сухой не сучковатой древесины. Поверхность их хорошо выстрагивают и окрашивают водоустойчивой краской, нитролаком или масляным лаком.

При изготовлении изделия по болванке последнюю смазывают маслом или стеарино-керосиновой пастой и обёртывают одним-двумя слоями бумаги. Затем, слой за слоем, болванку оклеивают бумагой и, доведя слой папье-маше до нужной толщины, оставляют до просушки. Высохшую заготовку снимают с болванки, зачищают её поверхность рашпилем и шкуркой и проводят дальнейшую отделку (окрашивают или оклеивают цветной бумагой, переплётной тканью и т. п.). Чтобы легче было снять заготовку изделия с болванки, полезно последнюю выстрагивать слегка «на конус», а по рёбрам болванки снимать небольшие фаски.

Изготовление форм

Если по имеющемуся оригиналу — модели из глины, пластилина, парафина и т. п. — необходимо изготовить несколько одинаковых копий из папье-маше и эти копии должны достаточно точно воспроизводить модель, то по этой модели изготовляют формы.

Формы представляют собой отпечатки моделей в гипсе, воске, парафине, стеарине и других материалах, которые для этого либо расплавляются подогреванием, либо затворяются водой. Затвердевая в результате охлаждения или химического взаимодействия с водой, эти вещества с достаточной точностью воспроизводят в обратном (выворотном) виде общую форму и все элементы поверхности модели.

Для изготовления форм обычно применяют мелко измолотый жжёный хорошего качества гипс (для небольших работ можно приобрести в аптеке жжёный гипс, применяемый хирургами и зубными техниками). Хороший гипс на ощупь эластичен и жирен, не содержит посторонних включений и крупинок и не пристаёт к пальцам. Будучи затворён водой до получения раствора густоты сметаны, гипс образует раствор, хорошо заполняющий все мельчайшие детали поверхности модели. Этот раствор быстро густеет, схватывается и затвердевает, образуя форму, которая сравнительно легко отделяется от модели.

К достоинствам гипса как материала для форм относится также то, что он после затвердевания достаточно прочен, хорошо обрабатывается и склеивается.

Отливку формы для каждого изделия из папье-маше следует производить, сообразуясь с его величиной и конфигурацией. Для изделий плоскостных, какими, в частности, являются многие географические макеты, различные барельефы, картуши и т. п., изготовляют формы, открытые с одной стороны. Их называют обычно простыми, или одностворчатыми формами. Такие формы представляют собой плиты той или иной величины из гипса, алебастра или других материалов. На одной стороне каждой плиты имеется точный отпечаток модели — форма для изготовления изделия из папье-маше.

Отливка одностворчатых форм из гипса или алебастра, если модели не содержат фигурных деталей, могущих воспрепятствовать снятию с них готовой отлитой формы, производится сравнительно просто.

После того как модель подготовлена для отливки формы, т. е. смазана растительным маслом или раствором стеарина в керосине, приготовляют гипсовый (или алебастровый) раствор. Для этого порошок гипса высыпают в чашку или в миску с водой, распределяя его равномерно по всей поверхности последней (примерное весовое соотношение гипса и воды 1:1). При помощи деревянной лопаточки, не поднимая её из раствора и избегая взбалтывания, которое приводит к образованию в нём пузырьков воздуха, быстро перемешивают раствор.

Свежеприготовленный гипсовый раствор должен по густоте напоминать сливки. Если раствор окажется слишком жидким, следует без промедления, при непрерывном помешивании, добавить немного сухого гипса.

Заготовленный раствор быстро загустевает, и как только он станет по виду напоминать густую сметану, его нужно немедленно использовать для отливки формы.

На модель наносят сначала тонкий сплошной слой гипсового раствора, тщательно наблюдая за тем, чтобы у поверхности будущей формы не образовалось пузырьков и пустот. Затем быстро покрывают всю поверхность модели слоем раствора толщиной не менее 2,5—3 см в самых тонких местах. Весьма желательно, чтобы изнанка (левая сторона) готовой формы представляла собой плоскость: при последующем пользовании формой для работы её удобнее в этом случае класть на стол.

Отлитую гипсовую форму оставляют для затвердевания. Посуду, использованную для затворения гипса, необходимо немедленно (по израсходовании последнего) тщательно вычистить и вымыть, так как гипс, в котором начался процесс затвердевания, с трудом удаляется с поверхности посуды и инструмента. Раствор, приготовленный для формовки, следует расходовать каждый раз полностью, ибо оставшийся гипс всё равно приходится выбрасывать. По этой же причине надо на каждую форму (или часть формы, если она отливается по частям) готовить гипсовый раствор отдельно.

Готовые гипсовые формы хорошо просушиваются и сплошь покрываются масляным лаком или жидким столярным клеем — проклейкой. После повторной просушки и каждый раз перед использованием форм для выклейки изделий из папье-маше рабочую поверхность каждой формы необходимо покрыть тонким слоем стеарино-керосиновой смазки, растительного масла, а ещё лучше — смесью растительного масла с раствором хозяйственного мыла.

Составные формы

При изготовлении из папье-маше некоторых объёмных изделий (в особенности когда необходимо бывает разрешить задачу точного воспроизведения модели) часто применяют составные, или, как их ещё называют, разборные, створчатые или кусковые формы. В зависимости от сложности конфигурации моделей, такие формы состоят из двух и более частей — створок или кусков. При использовании составных форм каждая створка выклеивается слоем папье-маше отдельно, а после высыхания все части изделия склеиваются в одно целое.

При изготовлении каждой створчатой формы необходимо, сообразуясь с характером модели и изделия, наметить наименьшее количество створок. При этом границы последних должны проходить на модели так, чтобы каждая створка легко снималась с модели, а отдельные части изделия, после просушки слоя папье-маше, легко отделялись от соответствующих створок формы. Желательно намечать границы створок так, чтобы швы между отдельными частями изделия можно было при отделке сделать незаметными. При изготовлении составных форм необходимо принимать меры к точному совпадению между собой отдельных створок.

Створки составной формы отливаются последовательно, одна за другой, и гипсовый раствор готовится каждый раз в объёме, достаточном для изготовления очередной створки. На время отливки каждая створка должна быть ограничена по всему контуру, намеченному на модели, либо боковыми поверхностями уже отлитых створок, либо специальными временными перегородочками из жести, тонкого промасленного картона и других материалов (полоски жести или картона при этом вдавливаются на несколько миллиметров в материал модели — глину, парафин, пластилин и т. п.).

Если модель, по которой нужно изготовить створчатую форму, сделана из твёрдого материала, то временные перегородочки для отливки отдельных створок можно выполнить из лепной глины. Для этого из глиняного теста приготовляют раскатыванием на доске длинную колбаску, а из неё формуют затем ленту толщиной 10—12 мм. Срезав у этой ленты ножом одну сторону и слегка смочив плоскость среза водой, опоясывают модель по намеченной линии глиняной стенкой. Таким образом, для отливки каждой створки получается замкнутый контур.

Перед отливкой очередной створки поверхность соответствующего участка формы и боковые поверхности уже отлитых соседних створок и перегородок смазывают жирной смазкой.

В качестве простейшего случая изготовления составной формы можно указать на отливку гипсовой двухстворчатой формы по небольшой и сравнительно несложной модели (например, шара, яблока, груши), выполненной из какого-либо твёрдого и прочного материала. Модель, покрытую жирной смазкой, просто вдавливают (до половины или до отметок, заранее нанесённых на поверхности модели) в толстый слой хорошо размятого глиняного теста. Глину около модели выравнивают ножом и вокруг всей модели, на некотором расстоянии от неё, делают валик — стенку из глины. Подготовленную таким образом верхнюю половину модели заливают гипсовым раствором.

Когда гипс затвердеет, модель вместе с отлитой створкой формы перевёртывают и тщательно очищают от глины. Подлежащую заливке гипсом половину модели и поверхность шва, по которому будут соединяться обе створки формы, покрывают тонким слоем жирной смазки, после чего производят отливку второй створки.

После того как гипсовая форма полностью отлита, ей по возможности придают снаружи правильную форму, снимая ножом излишек гипса на створках. Когда гипс хорошо затвердеет, створки гипсовой формы раскрывают, просовывая в щели между ними лезвие ножа.

Выклейка форм бумагой

В зависимости от размеров и конфигурации изделия, для выклейки форм (или для оклейки моделей-форм, остовов, каркасов и болванок) могут применяться полоски и куски бумаги тех или иных размеров. Чем сложнее рельеф и мельче изделие, тем более мелкие кусочки бумаги приходится употреблять для его выклейки. Оклейку больших цилиндрических и призматических болванок при изготовлении самодельных подзорных труб, перископов, калейдоскопов, пеналов и других поделок ведут целыми листами бумаги, ширина которых соответствует длине болванок.

Бумагу для папье-маше удобнее всего нарезать предварительно полосками шириной 3—4 см и длиной 20—30 см. Полоски заливают на несколько минут горячей водой и укладывают стопкой. Когда лишняя вода стечёт и бумага немного провянет, её используют для наслаивания папье-маше, причём, в зависимости от формы предмета, полоски наклеивают целиком или рвут при наклейке на отдельные кусочки. Первый слой увлажнённой бумаги выкладывается без смазывания клеем.

Выклеивание форм ведут либо из середины к краям, либо от одного края до другого. Выклеивание изделий производится обычно не меньше чем в 5—6 слоев, а чаще всего в 10—12 и больше слоев. Чтобы работа шла быстрее и окончательная толщина слоя папье-маше в готовом изделии получалась равномерной, рекомендуется для наклеивания каждого очередного слоя использовать бумагу, которая по цвету или фактуре отличалась бы от бумаги, использованной для выклейки предыдущего слоя. Например, выклеив первый слой из газетной бумаги, следует для следующего применить цветную или гладкую белую бумагу, для третьего слоя можно снова использовать газетную бумагу или бумагу другого цвета и т. д. Такой простой приём позволяет работающему не допускать пропусков и добиться равномерной толщины выклеенного слоя папье-маше.

Если изделие имеет мелкие выпуклости, то при выклейке формы соответствующие этим выпуклостям впадины выклеивают отдельно несколькими слоями бумаги и заполняют небольшими комочками смазанной клеем бумаги, после чего выклеивание формы продолжают обычным способом.

При выклеивании отдельных створок составной формы по краям их создают небольшой излишек слоя папье-маше. По окончании выклеивания этот излишек отгибают внутрь формы вровень с краями створки и приклеивают к внутренней поверхности слоя папье-маше. При этом образуются заплечики, (утолщения по линии будущих швов).

После того как каждая из частей изделия подсохнет, на её края по всему контуру при помощи карандаша или ножа переносят со створки формы линию шва. Деталь осторожно извлекают из створки формы и окончательно просушивают. Затем выравнивают и зачищают рашпилем края изготовленной детали до намеченной указанным выше способом линии шва. Если требуется более высокая точность подгонки друг к другу отдельных частей изделия из папье-маше, то плоскости швов зашлифовывают стеклянной бумагой.

Если шов между отдельными частями изделия лежит в одной плоскости, то сглаживание его поверхности удобно производить на листе стеклянной бумаги, уложенной на стол лицевой стороной вверх. Извлечённую из формы и просохшую часть изделия в этом случае укладывают всей поверхностью шва на шлифовальную бумагу и притирают до тех пор, пока не будет обеспечена хорошая пригонка к соседним частям.

Сушка отформованных частей изделий из папье-маше производится в тёплом, сухом помещении. Каждое изделие (или детали изделия) подсушивают сначала в форме, затем их осторожно извлекают из форм и сушат, развешивая на верёвках или раскладывая на досках.

Слишком быстрое просушивание деталей из папье-маше при высокой температуре (например, над горячей плитой или печкой) обычно приводит к короблению, которое затрудняет сборку изделия и портит общий его вид.

Высушенные и подогнанные друг к другу части изделий из папье-маше склеивают горячим столярным клеем.

Отделка изделий из папье-маше

Когда изделие просушено и отдельные его части склеены между собой, все швы и изъяны на его поверхности шпаклюются при помощи специальной деревянной или стальной лопаточки — шпателя (шпатли) или простого ножа клеевой или масляно-клее-вой шпаклёвкой. Зашпаклёванное изделие снова хорошо просушивается, швы и ненужные выступы зачищаются ножом или рашпилем, после чего вся поверхность его сплошь шлифуется стеклянной бумагой или куском пемзы.

Для сплошных покрытий приготовляют более густую шпаклёвку, чем для заделки отдельных изъянов и швов.

Для шпаклевания изделий из папье-маше можно применять шпаклёвки следующего состава:

1. Клеевая шпаклёвка
Мела молотого просеянного, желательно отмученного20частей
Клея столярного5частей
Сиккатива1часть

Мел замешивают водой до получения густого теста, прибавляют густой клеевой раствор и, не переставая мешать, нагревают. После того как получится совершенно однородная кашица, добавляют сиккатив и, тщательно размешивая, снова подогревают.

Желательно использовать эту шпаклёвку, пока она не остыла.

2. Масляно-клеевая шпаклёвка
Мела молотого просеянного8частей
Клея столярного3части
Олифы1часть

Готовят эту шпаклёвку так же, как и описанную выше. Хорошие результаты даёт добавление в эти шпаклёвки (к сиккативу или олифе) небольшого количества тёртой масляной краскк (белил или железного сурика).

3. Лаковая шпаклёвка
Мела молотого просеянного3части
Белил цинковых тёртых1часть
Лака масляного — до получения шпаклёвки нужной густоты.

Эта шпаклёвка быстро сохнет и отличается высокой прочностью.

Для того чтобы поверхность изделий из папье-маше была прочнее, а окраска их сочнее и ярче, а также для снижения расхода краски и лака при окончательной отделке изделий, последние предварительно огрунтовывают, т. е. покрывают тонким слоем грунтовки.

Простейшей и особенно доступной при работе с детьми грунтовкой для папье-маше является очень густой крахмальный клейстер, который заваривается обычным способом и состоит из двух частей картофельного крахмала и пяти-шести частей воды. Если из-за недостатка воды клейстер не заварится, его подогревают на кипящей водяной бане, пока раствор не станет густым, прозрачным и однородным. Крахмальный грунт наносится, как правило, руками.

Простую для изготовления шпаклёвку получают по рецепту:

клея столярного плиточного8частей
воды25частей
мела молотого просеянного — до получения грунта густоты сметаны.

Для большей прочности этой грунтовки можно добавить в неё:

олифы1часть
лака масляного1часть
белил цинковых тёртых1часть

Если грунт оказывается настолько жидким, что слой его, нанесённый на поверхность изделия, просвечивает, то следует добавить в грунтовку мела. В слишком густую грунтовку добавляют клеевую воду (жидкий клей).

В условиях работы кружка «Умелые руки» может найти применение прочная и водоупорная казеиновая грунтовка следующего состава. Обыкновенный творог, приготовленный из снятого (обезжиренного) молока, обдают кипятком, отжимают в чистой тряпке и высушивают в духовке. Полученную массу измельчают в ступке в порошок, в который добавляют от двух до пяти процентов (по весу) нашатырного спирта. Для придания грунтовке большей эластичности в массу добавляют 1—2% глицерина, после чего всё разводится олифой до густоты сметаны и хорошо размешивается. Полезно добавить в полученную грунтовку немного тёртых цинковых белил.

Описанные выше грунтовки рекомендуется применять только свежеприготовленными.

После того как нанесённый на поверхность изделий грунт хорошо высохнет, её слегка прошлифовывают мелкозернистой стеклянной бумагой и окрашивают.

Для окрашивания и раскрашивания изделий из папье-маше, изготовляемых детьми, чаще всего применяют масляные краски, наносимые обыкновенно в два или даже три слоя. Для раскрашивания масок, театральной бутафории, макетов и других изделий из папье-маше (когда поверхность не должна блестеть) в масляные краски добавляют очищенный скипидар. Увеличение прочности покрытия при отделке масляными красками может быть достигнуто добавлением в краску (при нанесении последнего её слоя) небольшого количества светлого масляного лака (1 часть лака на 6—8 частей разведённой олифой краски).

Хорошие (результаты даёт окрашивание поделок из папье-маше масляными эмалями и нитрокрасками. В отдельных случаях, например для раскрашивания некоторых макетов, следует пользоваться гуашью.

Материалы и инструменты для изготовления изделий из папье-маше

При выборе глины для изготовления моделей следует отдавать предпочтение жирным, пластичным сортам её. Лучше всего для этой цели подходят сорта глины, используемые для лепки скульпторами или применяемые в фарфорово-фаянсовом, горшечном и черепичном производствах. При отсутствии таких глин можно любую обыкновенную глину сделать достаточно пластичной, освободив её путём отмучивания от значительной части содержащегося в ней песка.

Для отмучивания измельчённую на мелкие куски глину кладут в ведро, бачок или бочку, заливают большим количеством воды и оставляют на сутки, чтобы глина как следует размокла. Разбив все комки деревянной лопаткой или палкой и хорошенько размешав получившийся жидкий глиняный раствор, его оставляют на несколько часов в покое. При отстаивании раствора на дно сосуда выпадают сначала крупные частицы песка, затем частицы меньших размеров, а сверху оказывается более или менее значительный слой жирной пластичной глины. Воду осторожно сливают, верхний слой глины аккуратно снимают, перекладывают в другой сосуд и в дальнейшем используют для лепки. Иногда бывает полезно процесс отмучивания провести дважды.

Лепную глину замачивают на 6—8 часов водой (на три части глины обыкновенно бывает достаточно двух частей воды), после чего месят глиняное тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам и будет хорошо сохранять приданную форму. При проведении небольших по размерам и ответственных работ рекомендуется добазлять в глину сырое растительное масло (хлопковое или касторовое; 1 часть масла на 5—6 частей глины).

Пластилин для изготовления мелких моделей можно приобрести в магазинах канцелярских товаров, но нетрудно изготовить и своими силами по следующему простому рецепту:

воска натурального60частей
сала свиного топлёного (или масла касторового)40частей
скипидара100частей
краски минеральной сухой, тонко измолотой (охры, мумии, сиены и т. п.)30частей
крахмала картофельного125частей

Воск, сало и скипидар осторожно расплавляют на небольшом огне в эмалированной посуде. Понемногу, при непрерывном помешивании, добавляют смесь краски с крахмалом. Когда масса станет совершенно однородной, её выливают в металлическую посуду (например, алюминиевую тарелку), предварительно смазанную маслом.

Применяемая для смазывания моделей и форм стеарино-керо-синовая паста изготовляется из одной части стеарина и двух частей керосина. Нарезанный кусочками стеарин осторожно, не доводя до кипения, расплавляют на водяной бане в чистой железной или эмалированной посуде. Сняв баню с огня, постепенно приливают керосин, непрерывно размешивая смесь. Охлаждённая паста имеет густоту вазелина.

Бумагу для выделки изделий из папье-маше используют рыхлую, непроклеенную. Более всего для этой цели подходит тонкая обёрточная бумага любого цвета — серая, жёлтая, синяя и т. п. Можно также применять газетную и ротаторную бумагу.

Для склеивания слоёв бумаги при изготовлении поделок из папье-маше применяют клейстеры и клеи различного состава. В кружке «Умелые руки» такие клейстеры можно приготовить по одному из следующих рецептов:

1. Крахмальный клейстер
Крахмала картофельного100частей
Буры кристаллической1часть
Воды1500частей

Крахмал заливают небольшим количеством холодной воды, добавляют буру и растирают смесь в густую однородную пасту. Через 1—2 часа, когда крахмал размокнет, в сосуд приливают всю остальную воду, нагретую до кипения. Приливать кипяток необходимо тонкой, непрерывной струёй, не переставая при этом размешивать раствор.

2. Клейстер из крахмала и муки
Крахмала картофельного10частей
Муки или мучного смета5частей
Квасцов1часть
Воды — до получения клейстера средней густоты.
Рис. 14. Инструменты и оборудование для работы по изготовлению гипсовых форм

Все составные части смешивают и нагревают на водяной бане до получения клейстера.

3. Комбинированный клейстер
Муки пеклеванной просеянной или мучного смета9частей
Клея столярного плиточного1часть
Воды холодной50—55частей

Столярный клей разводят обычным способом (см. стр. 67), в 5—8 частях воды. Муку высыпают в остаток воды и подогревают на водяной бане при периодическом помешивании, пока не заварится клейстер. Оба раствора в горячем состоянии сливают вместе и хорошо перемешивают.

В готовый клейстер полезно добавить немного салициловой кислоты, квасцов или карболовой кислоты.

Для работы по изготовлению гипсовых форм пользуются инструментами, показанными на рисунке 14. Набор шпаделей (1) — латунных и стальных лопаточек разной величины и формы — служит для размешивания гипса в воде, набрасывания гипсового раствора на модель при формовке, выравнивания поверхности гипса, мелких подчисток и т. д. Вместо металлических шпаделей (их можно приобрести в аптекарском магазине) нередко пользуются самодельными деревянными, изготовляя их из плотной древесины.

Нож (2) и стамеска (3) используются для подгонки и подчистки отдельных частей и створок формы. Цикля (4) — тонкая стальная пластинка — применяется для выравнивания поверхности гипса (примерные размеры: толщина 1 мм, длина 15 см и ширина 5 см). Вместо цикли можно пользоваться ровно обрезанными полосками толстого стекла.

Щетинная плоская кисть (5) служит для покрывания моделей и гипсовых форм жирной смазкой. Резиновая чашка (6) очень удобна для приготовления гипсового раствора, так как хорошо очищается от остатков гипса (такую чашку можно приобрести также в аптекарском магазине). Обыкновенная чашка или мисочка (7), металлическая, фарфоровая или деревянная, применяется для приготовления раствора, а большая щетинная круглая кисть (8) — для удаления гипсовой крошки при формовке и для чистки форм.

Работа с бумагой и картоном
1 марта 2016 0 комментариев 0

Бумага и картон — материалы, широко используемые в кружках «Умелые руки» при проведении различных работ. Эти материалы применяются для изготовления игр и игрушек, учебных пособий, моделей и макетов, снаряжения для юннатской работы, предметов домашнего обихода, для переплётных и оформительских работ.

Общедоступность организации работы с бумагой и картоном, возможность последовательного усложнения поделок и постепенного наращивания их трудоёмкости и трудности применяемых рабочих приёмов делают эти работы особенно ценными на начальной стадии занятий детей в кружке. В это время весьма большое значение имеет выработка и закрепление основных трудовых навыков и умений. В дальнейшем удельный вес работ с использованием бумаги и картона обычно снижается за счёт постепенного внедрения других материалов (древесины, металлов, пластических масс, тканей, природных материалов).

Складывание и сгибание бумаги и картона

При складывании листа бумаги его перегибают и, убедившись, что линия сгиба наметилась правильно, при помощи гладилки, движением от себя или слева направо, приглаживают линию сгиба. Пальцами левой руки при этом придерживают обе части листа, чтобы они не сдвигались с места (рис. 1).

Рис. 1. Проглаживание бумаги по линии сгиба

Перед складыванием пачки бумаги в несколько листов (например, при изготовлении тетради, записной книжки или блокнота) все листы сначала сталкивают. Для этого всю пачку ставят на ребро, слегка сгибают листы и лёгкими ударами о поверхность стола или подрезной доски добиваются совпадения нижних сторон всех листов (рис. 2). Затем, ориентируясь на нижнюю сторону пачки бумаги, намечают линию сгиба и производят сгибание.

Рис. 2. Сталкивание пачки бумаги

При изготовлении тетрадей, блокнотов и рукописных журналов из листов бумаги большого формата лучше каждый лист складывать отдельно от других соответствующее число раз. Получающиеся при этом бумажные тетради сшиваются между собой по корешку в блок и обрезаются с трех других сторон ножом по линейке.

При многократном сгибании одного листа бумаги, вдоль линии сгиба, как правило, образуются морщины. Для того чтобы избежать появления таких морщин, рекомендуется разрезать бумагу по каждому очередному сгибу немного более чем на половину его длины. В таких случаях сфальцованный лист не рассыпается и его удобно брошировать и обрезать ножом по линейке.

Рис. 3. Надрезание картона при сгибании под углом

В процессе изготовления картонных коробок, футляров, моделей геометрических тел и т. п. часто встречается необходимость в сгибании картона под прямым углом или под углом, близким к прямому. Для сгибания картона поступают следующим образом. Намечают карандашом линии сгиба и по этим линиям надрезают картон ножом по линейке до половины его толщины После этого картон сгибают так, чтобы сделанные надрезы оказались с внешней стороны рёбер (рис. 3). Чтобы образовавшиеся рёбра были прочнее, их оклеивают полосками прочной бумаги или ткани. Эти полоски полезно наклеивать на линии сгиба даже и в том случае, когда всё изделие предполагается затем целиком оклеить бумагой или тканью.

Часто при сгибании под углом тонкого картона или плотной бумаги, вместо надрезания материала по линиям сгиба, ограничиваются продавливанием этих линий. Для этого по каждой линии сгиба, с внутренней стороны будущего ребра, с нажимом проводят ребром гладилки или обушком клинка ножа.

Рис. 4. Резка бумаги по сгибу

Разрезание бумаги ножом по сгибу

Сложив бумагу, хорошо проглаживают сгиб гладилкой, а если её нет — карандашом или просто ногтем. Затем укладывают бумагу сгибом направо и под острым углом к левой передней кромке стола вводят клинок ножа в сгиб, и, держа нож почти горизонтально и под очень острым углом к линии сгиба, ведут его вдоль этой линии, как показано на рисунке 4. Левой рукой при этом придерживают разрезаемую бумагу, не допуская сдвига листов. Пилить бумагу ножом по сгибу, как это часто делают, не следует: линии реза получаются неровными.

По сгибу разрезают бумагу лишь в тех случаях, когда к качеству работы не предъявляются особые требования. Если же бумага должна быть обрезана совершенно ровно (например, когда обрезаются переплетаемые брошюры, тетради или альбомы), резку её нужно производить острым ножом по линейке.

Резка бумаги и картона ножом по линейке

Качество работы при резке бумаги и картона ножом получается обычно гораздо выше, чем при пользовании ножницами. Поэтому настоятельно рекомендуется приучать детей, начиная с десяти-одиннадцати лет, пользоваться ножом даже при необходимости отрезать небольшую простенькую деталь. Только при вырезании деталей сложных криволинейных очертаний (бумажные аппликации, буквы из картона, сложные по конфигурации развёртки геометрических тел, выкройки игрушек, шаблоны и т. п.) следует применять ножницы.

Резать бумагу и картон ножом рекомендуется на специальной подрезной доске и по металлической линейке. Во избежание порчи, следует запрещать детям использование при резке бумаги и картона деревянных и пластмассовых линеек и угольников, употребляемых для черчения и разметки.

Резка бумаги, картона и переплётных тканей всегда должна производиться только остро отточенным ножом. Поэтому как перед работой, так и в процессе её проведения, необходимо часто точить нож и править его на оселке.

В процессе резки картона и бумаги следует приучать детей к неуклонному выполнению следующих правил.

Разрезаемый материал следует располагать на подрезной доске так, чтобы линия реза шла по направлению древесных волокон доски: от этого повышается качество работы и меньше портится доска. Из тех же соображений рекомендуется подклады-вать под разрезаемый материал ненужный кусок картона или несколько слоев макулатуры (старых газет, обёрточной бумаги и т. п.).

Линейку при резке бумаги и картона нужно возможно сильнее прижимать левой рукой книзу, чтобы сдвигание её с места во время работы было исключено.

Во время резки бумаги рукоятку ножа следует держать сверху четырьмя пальцами. Пятый, указательный палец должен лежать на обушке клинка ножа (рис. 5). Этим пальцем и осуществляется нажим на нож в процессе работы.

Клинок ножа должен во время работы плотно прилегать к рабочей грани линейки, т. е. двигаться в плоскости, перпендикулярной плоскости подрезной доски. Ось ножа при резке бумаги должна быть наклонена к линии реза и составлять с ней угол в 35—45°.

Рис. 5. Резка бумаги ножом по линейке
Рис. 6. Резка картона ножом

Внизу — переплётный нож для резки картона (с укороченным клинком)

При разрезании картона желательно применять нож с укороченным клинком. Рукоятку ножа нужно держать в кулаке и так, чтобы ось ножа была чуть-чуть, едва заметно, наклонена в сторону реза (рис. 6). Рука работающего должна быть при этом согнута в локтевом суставе и кисть её — находиться на одной прямой с лучевой костью руки (прямая эта должна быть горизонтальной).

Детей следует с самого начала приучать резать бумагу и картон с лёгким нажимом на нож: при сильном нажиме линия реза легче отклоняется в сторону, что ведёт к браку. В особенности это касается первого реза, который является как бы направляющим для всех остальных.

Подрезную доску вместе с разрезаемым материалом и линейкой рекомендуется располагать так, чтобы резать приходилось либо слева направо, либо движением ножа к себе (последнее удобнее и даёт обычно лучшие результаты). При разрезании материала небольшого формата очень удобно располагать подрезную доску гак, чтобы линия реза образовывала с левой частью переднего ребра крышки стола угол в 70—80°.

Бумагу при резке нужно класть лицевой стороной вниз: в этом случае обрез получается с наружной стороны чище. Это правило особенно необходимо соблюдать при резке мраморной, переплётной, глянцевой и других сортов окрашенной с одной стороны бумаги и в тех случаях, когда линии обреза в готовом изделии будут видны.

Если бумагу или картон необходимо обрезать под угольник с четырёх сторон, то сначала лучше всего обрезать по одной из длинных сторон, затем по двум коротким и, наконец, по второй длинной. Такая схема резки обеспечивает большую её точность.

Резка бумаги и картона по криволинейным контурам

Для резки бумаги и картона по контурам криволинейных очертаний применяют ножницы. Концы ножниц при этом разводятся широко, а резка производится небольшим участком их режущих кромок, непосредственно примыкающим к оси. Вырезаемая деталь, как правило, должна в процессе работы располагаться слева от ножниц, а линия реза должна проходить по правой стороне разметочной линии, проведённой карандашом.

При массовом изготовлении из бумаги небольших по размерам деталей со сложными криволинейными очертаниями бумага складывается, в зависимости от её плотности, в четыре, восемь и более слоев, и вырезание производится по карандашной разметке, нанесённой на верхнем листе. Если детали велики, то листы бумаги, чтобы они в процессе работы не смещались, скрепляют по краям канцелярскими скрепками или булавками.

Для разметки на бумаге и картоне контуров деталей, особенно при их массовой заготовке в кружке, можно применять шаблоны, вырезанные из плотной бумаги, картона или тонкой фанеры. К изготовлению таких шаблонов следует привлекать детей.

Если деталь имеет ось симметрии, то бумагу для шаблона складывают пополам, вычерчивают на ней половину детали так, чтобы ось симметрии совпадала с линией сгиба, вырезают и распрямляют. По полученному бумажному шаблону можно изготовить шаблон из картона или фанеры. Для разметки элемента на листе бумаги или картона шаблон укладывается на этот лист и его контуры обводятся карандашом.

Наклеивание бумаги

При увлажнении и смачивании бумаги или при намазывании её клейстером (который сравнительно легко отдаёт часть содержащейся в нём влаги) бумага удлиняется, вытягивается. При этом такое вытягивание не является одинаковым в разных направлениях: поперёк волокон бумага удлиняется гораздо больше, чем вдоль их. Производя наклеивание бумаги, необходимо всегда считаться с описанным выше свойством её.

Если только что намазанную клейстером бумагу сразу наклеить на картон, то в результате продолжающегося процесса её разбухания и удлинения на бумаге появятся морщины и складки, которые не могут не портить внешний вид изделия. Поэтому при пользовании клейстером рекомендуется после нанесения его на бумагу дать последней полежать полторы-две минуты. Только после такой «выдержки», когда бумага размокнет и растянется, её можно наклеивать.

Рис. 7. Намазывание бумаги клейстером

Некоторые отделочные сорта бумаги — глянцевую, мраморную, шагреневую (тиснёную) и др. — лучше наклеивать столярным клеем, а не клейстером: из-за большого количества воды, содержащейся в последнем, нередко портится окраска и глянец бумаги, появляются пятна. Густой и тёплый столярный клей рекомендуют также применять для склеивания толстых, плотных сортов бумаги и картона и для наклеивания тканей. Однако для работ, выполняемых в кружке «Умелые руки» детьми 10—12 лет, применение столярного клея для склейки бумаги надо практиковать с осторожностью, так как пользование им требует известных навыков. Хорошие результаты даёт в этих случаях применение густого декстринового клея или комбинированного клея (смеси столярного клея с декстриновым или крахмальным клейстером).

При наклеивании бумаги следует приучать детей соблюдать следующие правила.

Клеем или клейстером всегда нужно намазывать наклеиваемую деталь изделия, а не ту, на которую производится наклеивание. При склеивании двух деталей из бумаги или картона, как правило, намазывают клеем (клейстером) материал более тонкий. При соединении на клею «внахлёстку» листов бумаги одинакового качества (например, при склеивании печатных таблиц, географических карт), в целях более точного совпадения элементов изображения по линии шва, рекомендуется смазывать клеем сразу обе оклеиваемые кромки.

При намазывании бумаги клейстером или клеем её нужно класть на лист ненужной бумаги (обёрточной, газетной и т. п.). При частом проведении в кружке переплётно-картонажных работ полезно иметь соответствующих размеров доску, обитую белой жестью, оцинкованным железом, листом дюралюминия, линолеумом или другим каким-либо листовым материалом, с которого клей легко стирается и который не страдает от сырости. Каждый раз после намазывания очередной детали доска насухо вытирается тряпкой. Для намазывания небольших бумажных деталей удобно подкладывать толстое листовое стекло.

Рис. 8. Намазывание клеем и клейстером:

А — мелких одноформатных деталей из бумаги;
Б — больших листов бумаги

Намазывание бумаги (рис. 7) следует производить кистью свободными движениями, без нажима, нанося клей (или клейстер) от середины листа к его краям ровным слоем. Сначала намазывание производится в одну сторону (например, от середины вниз), затем в противоположную (от середины вверх) и, наконец, вся намазанная клеем поверхность разглаживается той же кистью без набирания клея в поперечном направлении (удобнее всего слева направо). Для того чтобы были хорошо промазаны края детали, кисть во время работы должна соскальзывать на подкладку. Избыток клея, комки и посторонние включения нужно тщательно удалять.

При наклеивании нескольких небольших одноформатных элементов из бумаги — полос, этикеток, мелких табличек и т. п. — их следует сложить стопкой левой стороной вверх и поочерёдно намазывать клейстером (рис. 8).

Для намазывания клеем или клейстером сравнительно больших листов бумаги или картона вместо кисти удобно пользоваться обыкновенной платяной или сапожной щёткой. Клейстер при этом приходится наливать в какой-либо широкий сосуд (тарелку или миску).

Намазываемый лист или деталь нужно придерживать концами пальцев левой руки, чтобы они не сдвигались с места, так как при этом можно испачкать клеем лицевую "сторону листа.

Немедленно после укладки смазанной клеем бумажной детали на место следует проверить правильность её расположения, прикрыть чистым листом бумаги и притереть всю поверхность детали мягкой чистой тряпочкой или ребром ладони. Такое притирание нужно производить от середины к краям (рис. 9). При наклеивании больших листов бумаги их стараются притирать преимущественно по направлению волокон, так как при разглаживании поперёк волокон листы бумаги, увлажнённые клейстером, обычно вытягиваются неравномерно, отчего появляются складки и морщины.

Рис. 9. Притирание приклеенной детали

Небольшие бумажные детали, в особенности имеющие сложную конфигурацию (например, при аппликационных работах или наклеивании бумажных букв), лучше не притирать, а прижимать сверху чистой тряпочкой. Удобно для этой цели использовать пресс-папье, на котором вместо промокательной бумаги можно укрепить сложенную в несколько слоев тряпочку или широкий марлевый бинт.

Во всех случаях, когда конструкция изделия и организация работы позволяют, рекомендуется все свежеоклеенные детали на некоторое время переложить ненужной бумагой (макулатурой), прикрыть сверху доской или листом фанеры и загрузить какой-либо тяжестью. Высушивание под прессом значительно уменьшает коробление. Вторым средством, позволяющим уменьшить коробление картонажных изделий, является одновременная оклейка картона бумагой с двух сторон.

При всех работах, связанных с применением клея или клейстера, следует постоянно приучать членов кружка внимательно следить за чистотой рук и стола. Нужно всегда иметь на каждом рабочем месте чистую тряпочку для вытирания рук.

Оклейка картона бумагой

При проведении некоторых картонажных работ нередко возникает необходимость иметь картон, заранее, ещё до разрезания на отдельные детали, оклеенный бумагой. Такое оклеивание, если листы картона имеют большие размеры, удобнее производить вдвоём.

Лист бумаги, намазанный с изнанки клейстером, поднимается работающими за углы. Один из работающих укладывает обращенную к нему кромку листа бумаги на край картонного листа, после чего помощник постепенно опускает на картон свою сторону листа. В это время первый из работающих разглаживает бумагу чистой мягкой тряпочкой или рёбрами ладоней. Когда весь лист бумаги ляжет на картон, на него укладывают чистый лист бумаги и через последний тряпочкой притирают наклеенный лист к картону.

Оклеенный лист картона укладывается для просушки между несколькими слоями газетной бумаги под пресс — доску или фанерный лист, загружённые какой-либо тяжестью.

Наклеивание узких полосок бумаги и ткани

При окантовке наклеиваемых на картон и ткань карт, таблиц, рисунков, фотоснимков, а также при их окантовке под стекло, кантики чаще всего делаются из узких полосок цветной переплётной и мраморной бумаги и переплётных тканей (коленкора, ледерина или гранитоля). Узкие полоски бумаги и ткани применяются также в картонажном деле при изготовлении коробок, бюваров, рамок, настольных игр и т. п.

Нарезать узкие полоски ткани необходимо всегда только вдоль основы, ибо полоски, нарезанные вдоль утка, при наклеивании сильно вытягиваются, что обычно портит внешний вид изделий.

Рис. 10. Укладывание полосок бумаги на смазанную клеем доску при наклеивании способом «от доски»

Намазывание узких полос бумаги и ткани клеем лучше и удобнее всего производить способом «от доски», или, как его ещё называют, «через доску». Способ этот состоит в том, что заранее заготовленные полоски укладываются левой стороной на специальную доску, поверхность которой предварительно смазывается клеем или клейстером. Перед приклейкой на место каждая очередная полоска снимается с доски, причём её изнанка оказывается покрытой ровным и сплошным слоем клея.

При укладывании полосок на доску и снимании с неё полосок, смазанных клеем, следует стараться, чтобы не запачкать клеем лицевую сторону бумаги, касаться её только большими пальцами рук. Указательный и средний пальцы должны подхватывать полоску только с изнанки, намазанной клеем.

По мере снимания намазанных клеем полосок с доски, на последнюю можно укладывать новые. Этот способ экономит время и повышает качество работ.

На рисунке 10 показано намазывание полосок бумаги и ткани клеем и клейстером способом «от доски». Для работы по этому способу можно использовать простую сосновую доску, обитую оцинкованным железом или жестью. Можно применить для этой цели небольшой лист толстого стекла, хорошо выстроганную и проолифленную доску или кусок фанеры, а при разовых работах — лист плотного картона или кусок старой клеёнки.

Наклеивание мелких бумажных деталей

При изготовлении и оформлении учебно-наглядных пособий, аппликаций, настольных игр, картонажных головоломок, монтажей и других материалов часто возникает необходимость в наклеивании мелких элементов из белой и цветной бумаги. Нередко эти элементы имеют весьма сложные криволинейные очертания (например, буквы надписей). Намазать клейстером •оборотную сторону таких элементов так, чтобы не запачкать их лицевую сторону, трудно. Поэтому рекомендуется перед их вырезыванием из бумаги оборотную сторону последней сплошь гуммировать, т. е. намазать тонким слоем клея. После того как клей просохнет, из бумаги вырезывают нужные элементы, смачивают проклеенную сторону водой и укладывают на место, слегка притирая через лист чистой бумаги мягкой тряпочкой.

Для гуммирования бумаги можно использовать клей, рецепт которого приведён на стр. 38.

Приготовление самодельной цветной и переплётной бумаги

В кружке «Умелые руки» для разнообразных картонажных, переплётных и оформительских работ часто бывает необходима цветная, мраморная и переплётная бумага. Полезно научить детей несложному искусству её изготовления.

В зависимости от назначения самодельной цветной бумаги и применяемых для её изготовления красок, часто можно использовать не только чистую белую писчую и рисовальную бумагу, но и бумагу исписанную, газетную, обёрточную и т. п. Для изготовления гладкой (т. е. не имеющей рисунка) цветной бумаги разного назначения применяются различные краски: акварельные, клеевые, реже масляные. Широко используются для этой цели гуашь и тушь, применяются водные растворы анилиновых красителей, в которые добавляют немного жидкого крахмального клейстера. Имея краски основных, наиболее употребительных цветов (красную, синюю, жёлтую, белую и чёрную), можно, смешивая их в разных комбинациях и соотношениях, получать бумагу самых разнообразных цветов и оттенков.

Для окрашивания бумаги на рабочий стол, лист фанеры или доску подстилают три-четыре слоя негодной бумаги (например, старые газеты) и, разложив на ней предназначенные для окраски листы бумаги, прикрепляют их кнопками или булавками. При помощи широкой мягкой кисти покрывают бумагу ровным сочным слоем краски.

Поверхность бумаги, окрашенной акварельными или анилиновыми красками, можно сделать блестящей, покрыв её после полной просушки краски слоем светлого спиртового лака. При окрашивании бумаги клеевыми красками для получения блестящей поверхности в краску добавляют тальк в порошке. После того как окрашенная поверхность хорошо высохнет, её натирают щёткой или чистой мягкой суконкой.

Окрашивание папиросной бумаги (например, для изготовления бумажных цветов, ёлочных игрушек, простейших авиамоделей) производится водными растворами анилиновых красок или растворами цветных чернил методом погружения. Для этого раствор краски наливают в таз или соответствующей величины миску. Работу лучше вести вдвоём. Один из работающих берёт полосу бумаги за два смежных угла и подносит её к тазу с краской, а другой при помощи гладкой палочки или изогнутого в виде буквы П отрезка проволоки нажимает на поверхность бумаги, погружая её в раствор. Первому работающему остаётся потянуть бумагу на себя и вверх, чтобы весь лист, за исключением узкой верхней полоски, оказался окрашенным. За эти полоски все окрашенные листы подвешиваются для просушивания на верёвке при помощи булавок или обычных защепок для белья. После того как бумага подсохнет, её следует прогладить тёплым утюгом.

Для получения так называемой серебряной бумаги обычную бумагу окрашивают самодельной серебряной краской, состоящей из жидкого раствора столярного клея, в который добавляется немного алюминиевой пудры (алюминиевой бронзы). В эту краску полезно добавить немного олифы или светлого масляного лака. Наносится серебряная краска на бумагу большой щетинной кистью.

Рис. 11. Образцы рисунков на самодельной переплётной бумаге

Внизу слева — самодельная гребёнка для нанесения рисунков при изготовлении самодельной переплётной бумаги

Хорошую цветную переплётную бумагу для всевозможных переплётно-картонажных работ можно изготовить простым и вполне доступным для кружка «Умелые руки» способом, применяя подкрашенный клейстер. Для этой цели подготовляют жидкий крахмальный клейстер, к которому примешивают соответствующие пигменты или красители. Остывший подкрашенный клейстер и используют для окраски бумаги.

Для окрашивания клейстера применяют любые тонко растёртые краски, которые можно развести или растворить в воде. Лучше и удобнее всего пользоваться обычными акварельными красками (в тюбиках или плиточках). Можно использовать клеевые краски, в частности гуашь. Анилиновые красители дают возможность получить очень красивые и сочные цвета, но имеют существенный недостаток: на свету эти краски сравнительно быстро выцветают. В тех случаях, когда с этим недостатком почему-либо можно не считаться, анилиновые красители применять следует, тем более что они дёшевы и всюду имеются (можно воспользоваться, например, анилиновыми красителями для тканей). При одновременном использовании нескольких красок желательно для каждой иметь отдельную кисть.

При помощи кисти последовательными параллельными мазками наносят на укреплённую на столе бумагу слой подкрашенного клейстера и тут же обрабатывают окрашенную поверхность, чтобы получился тот или иной рисунок, узор или орнамент. Можно, например, в определённом порядке ударять по свежему слою подкрашенного клейстера полусухой кистью, марлевым тампоном или даже комком бумаги. Отпечатки кисти или тампона при этом будут напоминать цветы.

Проводя по свежеокрашенной, ещё сырой поверхности бумаги зубцами обыкновенной расчёски по прямым, волнистым и зигзагообразным линиям, можно получить самодельную переплётную бумагу с очень красивым рисунком (рис. 11). Расчёску можно заменить самодельными гребёнками из плотного картона или толстой листовой резины.

Из кусочков пробки, коры, школьных резинок, мягкой древесины или сырой картофелины можно изготовить простые печатки — квадратики, ромбики, кружочки, звёздочки или силуэты цветов и листьев. Прикладывая эти печатки в определённом порядке к только что нанесённому на бумагу слою подкрашенного клейстера, можно получить разнообразные орнаменты.

Когда бумага окрашена и орнамент или узор нанесён, её подсушивают, раскладывая листы на столах или на полу, но обязательно в горизонтальном положении, чтобы не образовалось потёков ещё не высохшей краски. Для окончательной сушки листы бумаги можно подвесить на горизонтально натянутые верёвки.

Для того чтобы поверхность самодельной переплётной бумаги блестела, в заваренный клейстер вместе с краской добавляют немного талька в порошке, а после высыхания окрашенной бумаги её натирают мягкой суконкой, пропитанной воском.

Окраска бумаги набрызгом

Рис. 12. Окрашивание бумаги набрызгом:

А — при помощи зубной щёточки; Б — при помощи пулверизатора

Широко применяется в кружках «Умелые руки» ещё один способ окраски бумаги — так называемый набрызг. Поверхность бумаги при помощи очень простых приспособлений окрашивается мельчайшими брызгами краски — крапом (почему этот способ часто называют способом крапчатой окраски). Над окрашиваемым листом держат горизонтально небольшую мелкоячеистую проволочную сетку или обыкновенную расчёску. Обмакнув в раствор краски небольшую щёточку с короткой жёсткой щетиной (обычно для этой цели используют зубные или маникюрные щётки), проводят ею по сетке. Мельчайшие брызги краски, попадая на бумагу, постепенно окрашивают её крапинками (рис. 12).

Вместо сетки со щёткой иногда для разбрызгиваний окрашивающего раствора применяют пульверизатор. Однако качество работы пульверизатором, особенно при использовании его детьми, как правило, ниже, чем в случае разбрызгивания краски щёткой.

Для окраски бумаги набрызгом пользуются чёрной и цветной тушью, акварельными и анилиновыми красками, чернилами.

Большим достоинством этого способа является то, что один и тот же лист бумаги можно окрашивать последовательно в два, три и более цветов, добиваясь нужных оттенков. Очень легко можно изменять и интенсивность окраски, даже в пределах одного и того же листа.

Покрывая отдельные части окрашиваемого листа бумаги шаблонами, трафаретами или буквами, вырезанными из картона или плотной бумаги, можно легко и быстро получить на листе точные и чёткие силуэты, орнаменты и надписи.

Нанесённый на бумагу при помощи набрызга крап сравнительно быстро высыхает, и через несколько минут на окрашенной поверхности можно рисовать и писать тушью или чернилами.

Достоинствами описанного выше способа окрашивания бумаги объясняется то, что он часто и охотно используется для оформления стенных газет, альбомов, рукописных журналов, домашних сочинений, афиш, настольных игр и пр.

Клейстер или клей для работы с бумагой и картоном



1. Мучной клейстер из ржаной муки

Просеянная мука при тщательном помешивании подсыпается в сосуд с кипящей водой. Полученный клейстер подогревается дополнительно на кипящей водяной бане 15—20 минут, пока он не станет совершенно однородным.

2. Мучной клейстер из пшеничной муки

Просеянная мука разводится небольшим количеством холодной воды до густоты сметаны, а затем, при тщательном и энергичном помешивании, заваривается крутым кипятком.

Мучной клейстер заваривают с учётом однодневной потребности, так как он быстро портится, закисает. Для повышения клеящей способности мучного клейстера к готовому горячему раствору его прибавляют горячий же раствор жидкого столярного клея (1 часть на 10—12 частей клейстера). Эту смесь рекомендуется нагревать 5—10 минут на кипящей водяной бане.

3. Крахмальный клейстер

В алюминиевой или эмалированной посуде размешивают сухой картофельный или маисовый крахмал с небольшим количеством холодной воды. Тонкой непрерывной струёй приливают в сосуд крутой кипяток, быстро и по всем направлениям помешивая раствор и разбивая образующиеся комки. Когда крахмал заварится и загустеет, в раствор продолжают добавлять кипяток для получения клейстера нужной густоты. При этом необходимо учитывать, что после остывания клейстер становится немного гуще.

Если приготовленный клейстер приходится хранить более четырёх часов, в него следует добавить немного какого-либо антисептика: борной кислоты, буры или квасцов (10—12 г на каждый литр клейстера), несколько капель формалина (5% раствор) или карболовой кислоты.

Обычное соотношение составных частей крахмального клейстера:

крахмала картофельного1часть
воды холодной1часть
воды кипящей12—15частей
4. Декстриновый клей

Декстрин представляет собой продукт специальной обработки крахмала — порошок белого, палевого или, чаще всего, жёлтого цвета. При растворении декстрина в воде получается высококачественный и очень удобный при работе с детьми клей для бумаги, картона, наклеивания тканей, кожи, фотоснимков и т. п.

Обычно на две части жёлтого декстрина берут от трёх до пяти частей воды комнатной температуры и раствор хорошо перемешивают. Растворение белого декстрина происходит только при нагревании на водяной бане при температуре 70—85° (не выше!).

Слишком густой декстриновый клей можно разбавить водой, лучше всего остуженной кипячёной.

5. Столярный клей

применяется в картонажно-переплётных работах для наклеивания тканей и картона. Обычно на 15 частей плиточного столярного клея берут 17 частей воды и для придания клею большей эластичности добавляют 1 часть глицерина.

Приготовление столярного клея описано на стр. 67.

6. Клей для гуммирования этикеток и мелких элементов из бумаги

Для гуммирования (подобно почтовым маркам и клапанам почтовых конвертов) различных этикеток и мелких элементов из бумаги можно приготовить клей следующего состава:

клея столярного9частей
клея вишнёвого5частей
сахара17частей
воды35частей

Столярный клей разводят в 10—12 частях воды, а в её остатке растворяется сначала вишнёвый клей, а затем сахар. Оба раствора смешивают, подогревают в течение 10—15 минут на водяной бане при температуре 80—90° и процеживают через редкую ткань.

Мелкие бумажные детали намазывают с изнанки тонким слоем клея, лучше всего способом «от доски» (см. стр. 31) и оставляют для просушки. Для наклеивания деталей достаточно смочить высохший клей водой.

Учимся работать безопасно
1 марта 2016 0 комментариев 0

http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/08/28/tablicy_k_kruzhku.docx

О нашем объединении
24 декабря 2015 0 комментариев 0

Данная образовательная программа направлена на развитие художественного творчества в области декоративно-прикладного искусства. Основа художественного ручного труда даёт богатый развивающий потенциал для детей. Это не только обучение, но и самореализация в творчестве, развитие творческих способностей, неповторимой индивидуальности, расширение кругозора.

Предметом изучения в программе является работа с природными и декоративными материалами.

Тема ручного труда становится актуальной в наше время, ведь современные воспитанники практически не занимаются развитием творческого воображения. Чередование занятий разного вида рукоделия даёт возможность наиболее полно реализовать свои креативные способности. Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, воспитанник получает возможность создавать высокохудожественные изделия с применением различных техник.

Программа способствует развитию индивидуальных творческих способностей, накоплению опыта в процессе восприятия декоративно-прикладного искусства, позволяет развивать полученные знания и приобретённые исполнительские навыки, научиться анализировать и понимать ценность народной культуры, кроме того, ручной труд развивает мелкую моторику рук, что связанно непосредственно с развитием речи.

Программа предназначена для формирования у воспитанников интереса к декоративно-прикладному творчеству, уважения к народным традициям.

Основная задача – познакомить воспитанников с видами декоративно-прикладных искусств, привить интерес и пробудить желание совершенствоваться в направлении декоративно-прикладного творчества.

Индивидуальный подход в работе с детьми создаёт благоприятные возможности для развития познавательных способностей, активности, склонностей и одарённости каждого воспитанника. Именно индивидуальный подход в обучении даёт возможность раскрыться и утвердиться «трудному» или замкнутому ребёнку.

 

Программа «Умелые руки» по своему функциональному назначению является прикладной, то есть создаёт условия для овладения воспитанниками определённой совокупностью умений и способов действия, а по содержательной направленности художественной.

День конституции
16 декабря 2015 0 комментариев 0

     День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником. Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. 


Страницы: 1 2 3